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As professoras da Universidade Estadual de Maringá Carla Carpelassi e Cristina do Carmo Lúcio juntamente com dois professores mestres em Ergonomia pela UNESP e acadêmicos dos cursos de Moda e Design de Produto elaboraram uma pesquisa antropométrica regional cujo objetivo era conhecer o corpo da mulher de Cianorte/PR.

De acordo com Cristina do Carmo Lúcio, a pesquisa foi iniciada em 2007. A partir da pesquisa , em contato com indústrias da confecção os pesquisadores puderam verificar uma alta incidência da utilização de modelos de prova para definição das bases de peças do vestuário. À partir da qual é desenvolvida toda a grade de tamanhos. Esta prática apresenta alta variação das medidas das peças, que não possuem nenhuma estabilidade estando as medidas dependentes das variações corporais da modelo de prova e alteração das modelos.

Lúcio relata que a “o problema da falta de bases antropométricas e de padronização” motivou os pesquisadores a se empenharem na pesquisa. Uma das principais dificuldades da pesquisa deu-se na parte de coleta de dados, devido a resistência em convencer as pessoas a participar tanto pela questão dos trajes utilizados pelas participantes no momento da coleta, “mulheres precisavam ficar com o mínimo de roupa”, quanto pelo local da pesquisa, o campus universitário da UEM, no município de Cianorte. Os pesquisadores atribuíram a resistência “à nossa falta de cultura de pesquisa no Brasil”.

Elaine Radicetti iniciou seu mestrado em 1995, na área de gerência do produto no programa da Coppe de engenharia da produção e, de acordo com a pesquisadora “Nessa época, as indústrias e confecções do Rio de Janeiro não tinham uma tabela de medidas, por isso utilizavam medidas dos modelos de prova que cada empresa media, o que não correspondia ao padrão da mulher brasileira”.

A falta de uma estabilidade nas tabelas de medidas das empresas de confecção interessou Elaine, que elaborou seu projeto de mestrado baseado no desenvolvimento de um “manequim tridimensional que representasse um estudo do biótipo dos brasileiros e das brasileiras para a indústria da confecção”. Para tanto a pesquisadora estudou diferentes técnicas de modelagem com o objetivo de compreender as “formas e conformação das curvas das pessoas”. Uma

dificuldade encontrada na pesquisa de Elaine foi em relação aos recursos de modelagem computadorizada, extremamente escasso à época no Brasil.

O assunto de padronização das medidas ainda era muito novo no Brasil, e a resistência à ideia foi alta. A pesquisadora “já tinha estudado e trabalhado em confecções fora do país” e relatou que nestes “todos os produtos de vestuário eram baseado em tabela de medidas”. Um professor, Phd na área de estatística, orientou Elaine a “não medir as pessoas de todo o país, e sim obter uma amostragem e uma definição desse público”.

A facilidade em viajar pelo país permitiu que Elaine realizasse medições em diferentes regiões do Brasil com foco na região sudeste. Intentando medir o maior número de pessoas, as medições manuais foram realizadas com público definido dentro da “PEA (População Economicamente Ativa), composto por homens e mulheres cuja faixa etária era entre 18 e 50 anos.(...) O professor, por meio de uma fórmula de estatística e com a utilização de todas as medidas que foram levantadas, fez uma média padrão”.

No final, Elaine conseguiu elaborar o produto: o primeiro protótipo de manequim feminino. Ela deu continuidade a sua pesquisa de mestrado aplicando seu trabalho de sistematização e analisando os problemas que a indústria tinha com a falta de padronização. Com os trabalhos de consultoria crescendo, Elaine, aos poucos, conseguiu criar sua empresa, A Draft Manequins, e começa a produzir manequins tridimensionais.

A Draft trabalha com venda de manequins e consultoria. Algumas empresas contratam o serviço de consultoria com intenção de adequar seus manequins aos produzidos pela Draft. Outras contratam o serviço de consultoria para desenvolver os manequins de acordo com o tamanho que a empresa utiliza. Hoje, cerca de 80% a 90% das vendas são com o padrão Draft ou próximo dele (o padrão Draft com algumas alterações). Muitas empresas de São Paulo, por exemplo, pedem o manequim feminino com 2 cm a mais no busto porque o público da empresa possui silicone. Quem tem silicone realmente tinha o busto menor, então a pesquisa está dentro do perfil brasileiro. O que a Draft sugere quando o cliente não quer fazer um manequim sob medida é que a cliente use um bojo no manequim.

O público comprador dos manequins Draft é constituído, principalmente, por empresas e instituições de ensino. Os manequins são divididos entre masculino, feminino e infantil. E, dentro de cada segmento é possível escolher um manequim pelo seu tamanho (Ex: 38, 40, 42, etc para o masculino e feminino e 2, 4, 6, 8 para o infantil). Os clientes podem solicitar as peças da tabela padronizada pela própria empresa Draft ou sugerir as medidas que desejarem. Em geral,de acordo com Elaine, há uma grande aceitação ao padrão Draft. No infantil, algumas empresas pedem dentro da norma ABNT, que, de acordo com Elaine “é muito próxima ao padrão Draft, mas difere mais no juvenil, 10-12 anos. Isso ocorre porque na tabela da ABNT

disponibiliazada na norma de Padronização do Vestuário Infantil/Bebê (NBR 15800) não é contemplada a diferença do feminino e masculino, o que começa a partir dos 8 anos”.

Elaine detectou que por causa do mobiliário escolar, crianças estavam tendo um absenteísmo muito grande: tinham dor de cabeça e problemas na coluna. A pesquisadora descobriu que aquela geração estava 10cm mais alta que a geração de 10 anos atrás. Ela detectou que no Brasil, especificamente na Bahia, a população tinha crescido 10 cm em 10 anos. De acordo com a pesquisadora a população está mais alta mas também pesada. O índice de obesidade aumentou no Brasil, incluindo a população infantil, para tanto:

A Draft acabou de fazer um estudo para o feminino plus size, mas ainda está em período de teste. O masculino não é o carro forte, pois o homem não usa uma roupa tão ajustada. No feminino temos roupas amplas e roupas bem ajustadas ao corpo, por isso é necessário mais estudo.

Elaine pretende adotar na empresa Draft Manequins uma linha plus size. A proposta de trabalhar com tamanhos maiores perpassa ter duas linhas de manequins à partir do tamanho 46. Podendo ser adquirido o tamanho 46 plus size ou o tamanho 46 que provem de uma graduação simples dos tamanhos anteriores. Esta segmentação dos manequis é justificada por Elaine, que argumenta “Até o 46, o corpo cresce dentro das proporções. Depois já começam algumas conformações diferenciadas de um padrão normal que parte da graduação do tamanho 40, por exemplo”.

Elaine relatou, na entrevista, uma experiência relevante que a empresa Draft realizou juntamente com a empresa “Líder Magazine”. A empresa citada comercializa roupas e demais artigos de vestuário, em contato com Elaine foi explicado que a empresa queria desenvolver uma linha de tamanhos maiores, denomina “T +” pela empresa. Desde o início do projeto na empresa “Líder Magazine” houve resistência por parte de alguns diretores que não queriam que a empresa tivesse esse setor. Porém, as designers do magazine defenderam a proposta.

Foi realizado um estudo desse público e uma tabela. Colocaram uma modelista que fez um conjunto de modelagens, trabalhando as bases junto aos fornecedores e a partir disso lançaram a coleção. Era uma linha jovem com cara de roupa moderna. Colocaram à venda e a seção foi carro-chefe de vendas naquele ano, surpreendendo até a diretoria.

A linha “T+” foi um sucesso, e a pesquisadora organizou um grupo de alunos para fazer uma pesquisa a fim de identificar os motivos do sucesso de vendas. Os alunos, divididos em equipes, se revezavam em diferentes horários na loja para observar qual público comprava as roupas da seção “T +”. De acordo com a pesquisadora:

Verificou-se que o público era muito variado, havia garotas, adolescentes que estavam acima do peso, pessoas adultas, pessoas de idade que diziam que a moda era muito ajustada e ali encontravam uma roupa mais folgada e grávidas que iam comprar as roupas porque as peças eram “ultra-modernas e soltinhas.

Elaine descreve que a principal característica da seção T+ era a linguagem jovem, decoração moderna. As peças eram todas feitas no Brasil “com acompanhamento de uma modelista com conhecimento em ergonomia”. O que demonstra que há uma demanda reprimida de produtos de vestuário bem projetados com tendências de moda atuais para o público acima do peso. A presença de pessoas idosas e grávidas na seção apenas reforça o quanto a indústria da moda brasileira ainda é preconceituosa e desinteressada em desenvolver roupas para pessoas reais, que não são sempre magras, nem sempre jovens. O público quer se vestir confortavelmente e no seu estilo.

No que diz respeito à pesquisa e padronização dos manequins, a tabela referencial da

Draft está sempre sendo atualizada. Dois elementos que contribuem bastante, de acordo com

Elaine são: “o retorno das indústrias/empresas sobre como elas estão usando o manequim, e o retorno das faculdades de moda, ou seja, os professores que trabalham com o produto, que está em 90% das faculdades de moda”.

Em meio a experiência de trabalho e consultorias na área Elaine aponta que foi possível observar “o quanto o manequim tridimensional facilitou o entendimento da modelagem a partir do corpo da brasileira e a resolução dos problemas quanto às cavas e decotes”.

4.2.2 Análises desenvolvidas em pesquisas acadêmicas sobre a padronização de medidas do